Mar
24
2011
Lorsque vous vous allumez votre boîtier, l’objectif effectue un petit mouvement de va-et-vient accompagné de petits claquements secs. Ces mouvements proviennent dans la plupart des cas du fait que le boîtier place d’abord l’objectif en butée à l’infini afin de prendre ses repère, avant de le ramener vers le milieu de l’échelle. De même, lorsque vous éteignez l’appareil, le boîtier ramène l’objectif en map à l’infini. Parfois, hélas, au lieu de ces petits mouvements, l’objectif commence à émettre un sourd grognement. Interloqué vous coupez le contact et, horreur, le bruit angoissant continue pendant quelques secondes avant de s’arrêter... ouffff !
Démontage
Il faut ensuite enlever la baïonnette en retirant les quatre vis chromées.
Réparation d'un problème d'engrenage sur un objectif non motorisé
Lorsque vous vous allumez votre boîtier, l’objectif effectue un petit mouvement de va-et-vient accompagné de petits claquements secs. Ces mouvements proviennent dans la plupart des cas du fait que le boîtier place d’abord l’objectif en butée à l’infini afin de prendre ses repère, avant de le ramener vers le milieu de l’échelle. De même, lorsque vous éteignez l’appareil, le boîtier ramène l’objectif en map à l’infini. Parfois, hélas, au lieu de ces petits mouvements, l’objectif commence à émettre un sourd grognement. Interloqué vous coupez le contact et, horreur, le bruit angoissant continue pendant quelques secondes avant de s’arrêter... ouffff !Vous vous dites il y a quelque chose qui s’est mal passé et vous rallumez l’appareil. Hélas, pas de miracle, le même bruit sinistre se reproduit. En manipulant un peu l’objectif, vous pourrez peut-être le mettre en service, mais le phénomène se reproduira à la prochaine extinction ou mise en service. Le diagnostic est impitoyable et sans appel : problème de pignonerie (terme courant, mais engrenage est plus français).
La mésaventure m’est arrivée deux fois avec un Sigma 70-300/ f4-5,6 DL MACRO SUPER. La première après passage d’un Minolta 505 Si à un 800Si, la deuxième au passage du 800Si à l’Alpha 550. Après une première réparation chez un réparateur indépendant, j’ai décidé de le déclasser à la deuxième occurrence du problème. Je me suis alors dit : « foutu pour foutu, je vais essayer de voir ce qu’il a dans le ventre ». Voici donc les résultats de l’expérience et la marche à suivre si vous voulez vous aussi tenter l’opération
Ce tuto ne concerne que les objectifs AF dont la motorisation de mise au point est assurée par un moteur situé dans le boîtier.
Avertissement : j’ai mis dans ce tuto tous les éléments en ma connaissance, mais ce démontage se fait à vos risques et péril. Ni l’auteur, ni Alpha-numérique, ne pourra être tenu pour responsable en cas de problème.
Démontage
Commencez par aménager un espace de travail suffisamment dégagé, recouvert d’une surface lisse et légèrement souple, une feuille de carton fait parfaitement l’affaire. Enlevez les bouchons avant et arrière, ainsi que le filtre s’il y en a un : inutile de risquer de le casser, il peut encore servir. Munissez-vous d’un jeu de petits tournevis en croix et plats de type horloger. Pour chaque type de vis, il faut déterminer le tournevis qui convient le mieux. Personnellement, je trouve que, pour les très petites vis, les tournevis plats donnent les meilleurs résultats. Une pincette de type brucelles peut s’avérer très utile pour la mise en place des vis lors du remontage. À défaut, une pince à épiler peut faire l’affaire. N’ayez pas peur d’appuyer fermement sur les vis au moment du déblocage et lisez la description de chaque étape complètement avant d’attaquer les travaux pratiques : il n’y a pas beaucoup de pièges, mais il y en a... Autre mise en garde : l’objectif peut encore servir en manuel, il ne le pourra peut-être plus en cas de problème de démontage ou de remontage.
Présentation rapide pour ceux qui ne seraient pas familiers de la monture A Minolta – Sony :
En bas à gauche le connecteur électronique, ici à 5 contacts, mais 8 sur les objectifs récents ou 0 sur les objectifs manuels. Entouré de bleu, le petit levier de transmission de commande de diaphragme, et entouré de rouge, ressemblant à une tête de vis, l’accouplement pour la transmission de la motorisation de mise au point. La partie motrice qui se trouve dans la baïonnette du boîtier est télescopique et se rétracte lors de la mise en place de l’objectif, ou quand on appuie sur le bouton de déverrouillage de l’objectif.
Entourées de vert, les cinq premières vis à enlever : deux fixant le connecteur et trois fixant la bague en plastique noir entre la baïonnette et la lentille de sortie de l’objectif.
Si vous ne parvenez pas à démonter la bague centrale, c’est possible de continuer en faisant passer le connecteur entre la baïonnette et la bague, mais l’opération est plus délicate, car le câble souple du connecteur est assez fragile.
Solution 1
Solution 2
À l’intérieur de la baïonnette, on peut voir une pièce en cuivre qui sert de circlips pour maintenir la pièce noire de transmission de la commande de diaphragme, et de point d’ancrage pour le ressort de rappel de cette commande.
Sur l’objectif apparaissent trois couronnes en laiton et la tête du petit arbre de transmission de la motorisation de map. Enlevez-les.
Dévissez les quatre vis et enlevez la partie supérieure de l’objectif. Apparaît alors l’étage suivant avec l’étage intermédiaire de transmission de map et le petit circuit imprimé, ici déjà dévissé. On voit également les 4 vis à retirer pour passer à l’étape suivante.
Si on retire l’élément de transmission de la map, on comprend le problème dont souffre l’objectif : un pignon métallique en laiton qui attaque une couronne en plastique.
À partir d’ici, il est important de repérer les positions des éléments rotatifs les uns par rapport aux autres, par un trait au marqueur ou une petite griffe.
Les 4 vis enlevées servent à fixer le bloc optique à l’enveloppe de l’objectif. Avant de séparer les deux ensembles, il faut savoir que le bloc optique possède un ergot qui vient se loger dans une encoche de la bague de Zoom.
Entouré de bleu, la partie de la bague de zoom qui reçoit l’ergot du bloc optique (invisible sur la photo). Important pour le remontage de les assembler correctement. La petite vis sert de butée et doit être retirée pour permettre de désolidariser la bague de Zoom du reste de l’enveloppe. Pour le remontage, replacez d’abord la bague de Zoom et placez-là au-delà de la vis de butée que vous pouvez alors resserrer.
La bague de zoom enlevée, apparaît le câble plat dans son entièreté. Deux petites vis à enlever, et l’envers du petit circuit imprimé révèle la « puce ». La partie enroulée sert au codage de la focale, la bague de zoom comportant à l’intérieur un petit peigne assez fragile court-circuitant une ou plusieurs des 4 pistes supérieures codées avec celle continue du bas.
Si vous voulez aller encore plus loin, enlevez la petite vis au dessus du numéro de série et vous pourrez désolidariser l’élément défectueux (celui qui comporte la couronne endommagée) de celui qui l’entoure.
Le bloc optique peut encore se déployer et révéler les jeux de cames transformant les mouvements de rotation en mouvements linéaires : hélicoïdaux à l’avant pour la map et progressifs à l’arrière pour le zoom. Attention, pour la partie map il n’y a pas de repère et il doit y avoir une vingtaine de possibilités de montage.
Suivant l’expression consacrée, remontez dans l’ordre inverse...
Le bloc optique doit pouvoir se démonter également, mais ce sera pour une autre fois.
Commentaires
Par contre y a intérêt à être particulièrement méticuleux pour ce genre d'opération ...
Cet exercice demande effectivement un minimum de précautions, surtout pour ne pas perdre de vis. Un espace de travail suffisamment dégagé facilite grandement les choses. Attention également en manipulant la partie intérieur du bloc optique, elle est légèrement huilée; bien se nettoyer les mains avant le remontage.
Frédy.
la photo de la pièce défectueuse a été mise en place. C'est l'antépénultième.
Frédy
Comme je l’ai dit dans l’introduction, je n’ai pas fait réparer cet objectif une deuxième fois et ce pour deux raisons : il a été remplacé par d’autres et la réparation avait peu chance de tenir.
Ce type de problème n’est pas dû à de l’usure, mais à une inadéquation entre la puissance des moteurs de map des boîtiers et la construction trop légère de certains objectif (métal contre plastique). Il n’y aurait peut être pas eu de problème si cet objectif était resté monté sur le Minolta 505 Si, mais c’est le boîtier qui a montré des signes de faiblesse le premier entraînant des remplacements en chaîne.
Les moteurs des boîtiers doivent assurer la mise au point pour tous les objectifs, de la petite focale fixe au grand télé. Comme on demande toujours plus de vélocité et que la puissance des processeurs augmente sans cesse, il faut que celle des moteurs suive. On peut sans prendre trop de risque parier que ce système disparaîtra à moyen terme. Sony a fait le louable effort de conserver un moteur dans ses boîtiers reflex, ou assimilés, pour assurer la compatibilité avec le parc optique existant. Cependant la voie est tracée (objectifs SAM et SSM) et d’autres grandes marques ont déjà supprimé ce moteur dans certains boîtiers.
Pour en revenir à la question, pour la première partie c’est vrai qu’il manque une photo identifiant clairement la pièce défectueuse. Je vais donc ressortir mes tournevis et mon appareil, et demander à Patrick s’il peut arranger cela. Pour la deuxième partie de la question, je n’ai pas fait de recherche de pièces de rechange. J’ai quand même jeté un coup d’œil sur le net avant de répondre et je suis tombé sur une question à ce sujet dans le forum C.I. La question a été posée il y a trois ans et lue plus de 6000 fois, mais il n’y a aucune réponse. La recherche de pièces de rechange risque donc fort de s’apparenter à la recherche du Graal.
Si quelqu’un a une idée elle est la bienvenue. Reste la question de la pertinence d’une telle réparation.
Je suis vraiment désolé si cet article a fait naître de faux espoirs. :evil:
Frédy
La question de yopla me semble d'autant plus pertinente après la réponse de Frédy. :wink:
En effet, j'ai le même problème avec un Sigma 105 macro et, comme le fait très justement remarquer Frédy en préambule, la MaP fonctionne toujours (bien qu'avec des points durs) en manuel. Vu qu'il n'y a pas moyen de réparer ou de changer la couronne endommagée, le plus raisonnable est de s'abstenir d'un démontage, inutile au final.
Je vois toutefois un excellent intérêt didactique au fait de montrer ce que contient un objectif.
Bravo donc à Frédy sur ce point et sur les précisions apportées ultérieurement.
je possède un zoom sigma 20-40mm F2.8 dont la mise au point automatique n'est pas correcte, elle le fait toujours un peu à l'avant. Ce n'est pas un très grand problême quand je l'utilise à F8, mais en intérieur à F2.8 cela est problématique. Voila ma question: Est-ce qu'en démontant mon objectif je peux réajuster la mise au point?
D’abord une « mise au point » importante.
Je ne suis absolument pas un spécialiste des objectifs. Simplement j’ai une formation
technico-scientifique et j’aime comprendre comment les choses fonctionnent. En tant que lecteur fidèle d’Alpha-numérique j’ai trouvé normal de partager les résultats de cette expérience.
Pour le problème de map à l’avant, connu aussi sous le nom de « front focus » qui a déjà été évoqué sur le site, je pense qu’il n’y a pas de réglage possible, du moins au niveau de toutes les étapes de démontage que j’ai effectuées. Quoique je me demande maintenant si les trois bagues en laiton (dont je ne saisissais pas bien le rôle) situées entre la baïonnette et le corps de l’objectif ne jouent pas un rôle dans la map en modifiant la distance optique capteur. Je sais que la modification du tirage optique joue sur le grandissement, mais je ne sais pas comment cela influe sur la map.
Il y a certainement des personnes plus compétentes que moi dans ce domaine à la rédaction, ou parmi les lecteurs d’Alpha-numérique, et j’espère que quelqu’un pourra nous éclairer.
Frédy
En effet, le tirage optique joue sur la map, d'ou l'impossibilité de faire la map sur l' infini avec certaines bagues d'adaptation ou avec des bagues macro par exemple.
par contre pou front ou back focus, il ne me semble pas que le tirage optique en soit la source, car l'AF travaille en vérifiant son point au travers de l' objectif...
Si il y a un décalage de point il est plus probable qu'il soit du a un décalage entre la distance objectif - capteur et objectif - af qui sont censées être identique peu importe l' objectif.
http://www.alpha-numerique.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=397:corriger-un-front-ou-back-focus&catid=51:bricolage&Itemid=295)un article de Julien sur le Back et Front Focus qui te renseignera. :wink:
J'ai lu l'article que tu m'as donné Yopla, il me semble que cela concerne un probleme du capteur AF du boitier reflex et non de l'objectif. Or dans mon cas, je n'ai ce probleme de front focus QUE sur un objectif, tous les autres faisant parfaitement la mise au point là ou je le désire.
Merci à tous, et Alphanumérique c'est GÉNIAL
Je m'arrête juste sur le dernier point. Je ne peux pas recommander le démontage du bloc optique. La difficulté change simplement de taille. Les moindres erreurs de remontage (y compris pas perceptibles à l'œil) mèneraient facilement à une dégradation inacceptable de la qualité optique.
Dans le meilleur des cas, il faudrait repasser par les réglages d'usine ; dans le pire, tu risquerais une détérioration irrémédiable.
Mais comme tu le montres bien ici, le démontage de la partie mécanique ne demande que de la patience, de la minutie, de l'attention et beaucoup (beaucoup !) de soin.
Il y a quelques années, j'avais démonté (avec succès) un doubleur blanc Minolta qui commençait à grincer pour le nettoyer et le re-graisser. On a peur au début, mais on s'organise pour perdre moins de pièces que quand on attaque une table basse de chez Ikea et tout se passe bien.
Comme je l'ai dit quelque part plus haut, j'ai décidé de sacrifier cet objectif sur le banc de la curiosité. Comme j'envisage encore de m'en servir pour quelques tests au niveau autofocus, je n'attaquerai donc le bloc optique qu'en tout dernier lieu.
Frédy
J'ai "harcelé" le sav sigma pour avoir de la pièce mais....temps perdu et pas possibilité de se dépanner. Donc, pour ne pas perdre l'objectif et l'utiliser en manuel (sans avoir le bruit du moteur qui force au démarrage) j'ai retirer le pignon qui fait la liaison boitier/objectif. Du coup au démarrage, le moteur tourne dans le vide et ne force pas....et je peux utiliser l'objectif en manuel.....
voilà ma petite contribution !
je suis sur le point d'acheter un réflex numérique et etant ancien minoltiste (x700, et 800si dont equipé 24/85 AF minolta,50 macro EX et 70/300
apo macro super sigma avec le meme souci de pignon sur ce dernier) je souhaitais aller chez SONY,mais si j'ai bien compri,un moteur de fusé sur un delta plane ça va pas le faire .
a+
Le 800si a déjà un moteur assez puissant, mais mon Sigma 70-300 qui fonctionnait avec lui n'a pas résisté au passage sur l'Alpha 550.
Pour le Minolta 24/85 AF, s'il s'agit bien du 24/85 3.5-4.5 AF de construction métallique il devrait tenir le coup. Il semble qu'il jouit de plus d'une excellente réputation.
En ce qui concerne le Minolta 50 macro EX 2.8, même qualité de construction et de la même réputation de qualité optique. Donc pour moi il de devrait pas y avoir de problème d'engrenage pour les objectifs "métalliques". Le problème décrit dans le tuto est dû à l'attaque d'une couronne en plastique par un pignon en laiton.
Si un des experts en objectifs du site pouvait confirmer ...
Cordialement.
Je cherche une bague en plastique noire pour objectif Tamron 70-300 et pour se connecter sur un canon 550D. un morceau de cette bague s'est cassée et je ne peux plus changer d'objectif.
Connaissez vous la référence de cet accessoire et/ou je peux m'en procurer une neuve svp? je vous remercie pour votre aide.
je suis à Sanary sur Mer (83110)
Claude
S’abonner au flux RSS pour les commentaires de cet article.