Oct
02
2008
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Écrit par Fabien Jacques
Aujourd'hui, le module Autofocus d'un reflex numérique est un de ses composants les plus importants. Inventé en son temps par Minolta et souvent décrié à l'époque, ce système s'est évidemment imposé comme un standard et tous les boîtiers reflex proposent de multiples collimateurs auto-focus. Collimateurs en croix, en double croix, collimateurs d'assistance, collimateurs spécifiques pour les grandes ouvertures, etc. D'énormes efforts en R&D sont consentis par toutes les marques pour proposer un système de mise au point automatique de plus en plus pointu.
A l'heure actuelle, de tels systèmes sont non seulement capables d'effectuer une mise au point précise et rapide, mais sont permettent également de suivre un sujet en mouvement en maintenant la mise au point... excusez du peu.
Néanmoins ce genre de système perfectionné peut connaître certains dysfonctionnements, et c'est le plus courant d'entre eux que cet article se propose d'aborder.
Le dysfonctionnement de la mise au point automatique exposé dans cet article est le back/front focus, à savoir le fait que le boîtier ne fasse pas exactement la mise au point là ou il prétend la faire et donc là où le photographe le lui a demandé.
Quand il y a un tel décalage de mise au point, celui-ci est généralement faible et ses effets se font surtout sentir aux grandes ouvertures pour lesquelles la profondeur de champ est très faible. A l'inverse, quand la profondeur de champ est plus grande, on se rend compte moins facilement que la mise au point est un peu décalée par rapport au point choisi par le photographe. Votre boîtier pourrait donc souffrir de back/front focus sans que vous l'ayez jamais remarqué.
Il est évident que ce type de dysfonctionnement est pénible à plus d'un titre. C'est en premier lieu le fait d'avoir un boîtier mal réglé et de ne plus pouvoir contrôler précisément la profondeur de champ. Ensuite, si le problème n'est pas trop grave pour réaliser un paysage (quoique), il se révèle catastrophique quand on veut réaliser un portrait ou faire de la macro : on croit avoir fait la mise au point sur les yeux et c'est le nez (front focus) qui est parfaitement net...
Rappelons pour faire simple que la profondeur de champ s'étale pour un tiers avant le point et pour deux tiers après (ce n'est pas une règle absolue; la profondeur de champ fera l'objet d'un article spécifique) et qu'elle peut ne faire que quelques millimètres.
Pour illustrer notre propos, voici un portrait pris à grande ouverture (avec le
Sony SAL 50/1,4 à f/1,4). La mise au point est faite sur les yeux, en passant votre souris sur l'image vous pourrez voir la différence entre une mise au point réussie sur l'oeil gauche du modèle et une mise au point qui aurait été faite un peu en avant (front focus). C'est très gênant et, à grand ouverture, c'est suffisant pour déclarer la photo ratée.
De manière plus rigoureuse, voici comment on peut illustrer ces problèmes de back/front focus. Imaginons qu'à grande ouverture (typiquement f/1,4 ou f/1,8), la mise au point soit faite au point '10' du "mètre de menuisier". Les prises de vues sont réalisées sur trépied, 200iso, SuperSteadyShot off et avec un angle de 45° (c'est l'angle qui met le mieux en évidence le phénomène).
La première image illustre une mise au point acceptable. On peut constater que le point est net et que la profondeur de champ s'étend de part et d'autre du point. Sur la seconde image, on travaille dans des conditions identiques mais on peut voir ce que donnerait un boîtier qui souffrirait d'un back focus. La mise au point est décalée et se fait en arrière du point choisi. Sur la troisième image on peut voir ce que donnerait un problème de front focus.
Il est donc aisé de détecter soi-même un problème de front/back focus. Il suffit de prendre une photo avec un objectif lumineux à pleine ouverture d'une scène dont on peut faire apparaître la profondeur, comme par exemple un mètre de menuisier ou un mètre ruban, ou encore une série de CD décalés. On voit alors rapidement si la mise au point se fait sur le point choisi ou si il y a un décalage.
En présence du problème, il reste à déterminer si le problème vient du boîtier ou de l'optique. Pour le savoir, il faut refaire le test avec plusieurs objectifs différents, si possible très lumineux. Si un seul objectif présente le problème, c'est lui qui dysfonctionne et il n'y a alors pas d'autre solution qu'un renvoi au SAV, souvent accompagné du boîtier pour un réglage fin.
Si c'est le boîtier qui est affecté par le problème, là aussi un retour au SAV solutionnera le problème. Hélas les retours en SAV sont parfois longs, ou semés de péripéties dont on se passerait bien, sans compter que pendant ce temps vous ne pourrez disposer de votre boîtier.
Pour les plus téméraires ou les plus bricoleurs (surtout les deux), ou parce que votre garantie est expirée, sachez qu'il est possible de faire le réglage soi-même en accédant à trois vis cachées situées sous le boîtier. En tournant ces vis d'un quart de tour dans un sens ou dans une autre, vous pourrez probablement corriger votre problème. Toutefois, nous vous déconseillons de faire cette manipulation à moins d'être réellement conscient de votre intervention. La modification du réglage de ces trois vis modifie la position du capteur dans le boîtier et... annulera votre garantie. A ne tenter qu'après s'être bien informé, et au calme.
Signalons enfin que les derniers boîtiers haut de gamme, tel le Sony Alpha 900, intègrent une possibilité de correction d'autofocus encodée par l'utilisateur lui même (jusqu'à 30 objectifs réglés différemment). Preuve que ces problèmes de front/back focus ne sont pas encore totalement maîtrisés par les constructeurs de boîtiers comme d'optiques...
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Commentaires
pour cet article clair qui nous fait comprendre facilement, ce problème d'autofocus.
comme un bon auto-focus qui ce respecte
Jodrack
Je viens d'apprendre quelque chose de primordial pour la performance de mes objectifs.
J'ai toujours eu ce sentiment de mise au point parfois imprécise sans en trouver la solution.
Mon alpha 700, va passer l'épreuve du feu avec mon 135/1,8 et 50/1,7 aïe ça va faire mal.
Je sélectionne toujours la map centrée pour faire du portrait de rue. A plusieurs reprises la map est derrière alors que le capteur était au bon endroit(j'ai 30 ans de photo ) .
J'ai constaté que mon objectif avait du jeu dans sa bague de map lors que mon minolta 17-35 n'en a pas.Le problème pourrait-il venir de là ?
Merci d'avance et bravo pour vos articles si clairs et concis.
Un jeu léger d'un mm peut être normal, mais certains CZ16-80 ont, semble-t-il, des jeux plus prononcés...
A vous lire.
Ce qui me consterne, c'est que tout mon reportage souffre ça et là d'un défaut de map rédhibitoire.
J'ai misé sur la polyvalence de cet objectif, je n'aurai pas dû car le voyage est passé, les défauts restent.
Seul le HDR sauve un peu "les meubles".
Cordialement
Très bon article, très clair et précis!
Cependant, je me pose une question... j'utilise des objectifs Zeiss à mise au point manuelle sur boîtier Canon EOS 5D mark II et j'aimerais savoir si le front ou le bak focus touche aussi les objectifs à mise au point manuelle (CAR IL ME SEMBLE BIEN AVOIR CE TYPE DE PROBLEME AVEC MES 2 OPTIQUES ZEISS 50MM 1.4 ET 85MM 1.4) ?
Merci pour vos commentaires éclairés.
Glenn, Suisse
Cdt
Merci pour cette article qui m'a beaucoup éclairée.
J'ai découvert cette semaine un backfocus assez flagrant sur mon 5D, je suppose que c'est arrivé suite à un choc ( j'ai glissé sur une plaque de verglas juste avant de constater ce défaut, avec mon APN dans sa sacoche mais quand même ). Etant en BTS photo, j'utilise mon appareil tous les jours, je ne peut donc pas me permettre d'avoir des photos systématiquement floues ou de renvoyer mon appareil au SAV ( de plus c'est une troisième main qui n'est plus sous garantie et je n'ai pas les moyens ). Mon prof de techno m'a conseillé de tenter de régler moi-même l'autofocus, seulement il semble que sur le 5D ( qui n'a pas de réglage électronique via les menus ), les vis soient sous le miroir. J'en compte 4, et je suis bien incapable de savoir sur lesquelles effectuer le réglage. Quelqu'un ici a-t-il déjà effectué ce genre de procédure sur ce modèle, ou un modèle similaire ?
Cordialement
Maud B
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